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这个听起来陌生的名词，其实是美式中餐的代表菜，甚至可以称得上是美式中餐的“王”。
在美国，杂碎无处不在，但对其起源的看法各不相同。
有些人认为杂碎与加州淘金热有关。 中国厨师用厨余做杂碎，淘金者用它充饥。
有些人认为杂碎起源于中国。 原是广东台山的一道地方菜。 19世纪，许多泰山人移民到美国，把这道菜带到了美国。
经过一番研究，你会发现炒杂碎的英文名为“chop suey”，与台山话中的“chop suey”发音相同。 杂碎也不是指“剩菜”，而是指内脏，原本是炒杂碎的主要成分。
猪排大约在19世纪中叶出现在美国。 最初，它受到了好评。
记者提到他在一家中餐馆吃到的炒杂碎：这是一道用豆芽、鸡胗、鸡肝、牛肉龙虾、龙鱼、猪肉、鸡肉等各种看不见的食材做成的美味佳肴。
20世纪初，这道菜成为历史学家塞缪尔·C·金所说的美国统治阶级“中国美食情怀”的代表。
这道菜在一些优雅的俱乐部会议、戏剧和正式舞会上供应。 当时，芝加哥维格利亚酒店的餐桌上摆满了杂碎，就连美国名人在他们的高档私人住宅的聚会上也会做这道菜。
然而，这股热潮很快就开始消退。 华裔美国人意识到他们还可以向美国工人出售杂碎和其他中国食品。
1903年，梁启超访问纽约，发现有数百家卖杂碎的餐馆。
但他对美式杂碎很失望，他说：“不过，所谓的杂碎厨师很差劲，中国人从来不吃它。意思很简单：厨房就是那样。” ” 可惜中国人根本不去那里吃饭。
虽然不知道具体是什么让梁启超对杂碎不满意，但这道菜确实离真正的中国菜越来越远了。 例如，杂碎最初的主要卖点是内脏，但逐渐被淘汰。
根据《将肉类带入美国餐桌：口味、技术、变化》一书的作者罗杰·霍洛维茨的说法，内脏的消失源于美国肉类分配方式的变化。
1880年代，制冷技术的应用使得大型包装厂可以集中加工牛肉和猪肉，肉类通过冷藏火车运往美国各地。
这使得更多美国人能够获得肉类，但这也意味着在世界各地的肉店中很难找到内脏肉。
1890 年代后，内脏越来越多地被用来制作香肠馅料。 所以杂碎里没有内脏也是可以理解的。
杂碎“革命”仍在继续。
在 20 年代，一家名为 La Choy 的公司的创始人发现他可以通过罐装杂碎蔬菜赚很多钱。
这让杂碎更受欢迎，但也让杂碎“臭名昭著”。 20世纪60年代，美食家和中餐爱好者看不起杂碎。
美国不少知名中餐厅老板都拒绝“杂碎”，其中包括被誉为“中餐女王”的蒋孙云创办的高端中餐厅“福禄寿”。 。 ”。
这无疑传递出杂碎没有资格进入高端中餐厅菜单的信号。
在 20 世纪的大部分时间里，美国人认为杂碎是用“厨房残渣”加工而成的产品。
这实际上反映了另一件事：美国人对中国移民有着明显的负面看法。 这种观点也影响了他们对中国食物的评价。 大多数美国人将中餐视为快餐和廉价食品。
到目前为止，大多数杂碎都是直接从罐头制成的。 制备方法也非常简单。 先把锅烧热，加入油，然后放入肉片、蔬菜罐头和酱汁，然后倒入“灵魂”酱油，翻炒再翻炒，就可以了。
如果杂碎回到最初的样子，是否有可能登上美国的“优雅殿堂”？
由于一些中餐馆老板的努力，以及越来越多的美国人接触到真正的中餐，他们对中餐的态度实际上有所改善。 但说到杂碎，美国人就很难克服对内脏的厌恶。
然而，近年来，一些具有环保意识的厨师提倡“从头到尾”的做法，试图将动物肝脏和大脑等食材带回美国人的餐桌上。
至少他们正在尝试做出一些改变。
那么，杂碎会迎来新的改革吗？ 我们可以拭目以待。
以上就是美式中式杂碎的故事。 你怎么认为 ？
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